блок реле додж калибр за что отвечает

Ремонт злосчастного реле Dodge Caliber

История началась вчера утром, когда стартер отказался демонстрировать признаки жизни.
Спасибо коллегам с Drive2, они подсказали, куда нужно смотреть. Было принято решение с утра предпринять попытку завести машину грубой физической силой и доехать до автосервиса для ремонта в более комфортных условиях, чем на коленях на парковке.

Супругу проинструктировал, посадил за руль, в одиночку толкнуть не смог, благодаря соседу сдвинули с места и кое-как покатили. Так как в начале марта у нас везде лежит лед, то скользили и люди и машина. Короче, попытка закончилась провалом. Еще один сосед помог столкнуть Кали на ближайшую парковку…

Начались сборы инструмента. Как всегда в таких случаях, весь цивилизованный инструмент лежит в гараже в другом конце города, поэтому пришлось искать то, что есть под рукой. Итак в моем распоряжении были:

Кухонный нож
Крестовая отвертка
Тонкая крестовая отвертка
Молюсенькая плоская отвертка
Ключ 7/6 (я понятия не имею, откуда у меня такой ключ)
Сломанная игла от швейной машины
2 SDS пилки от лобзика
Кусок провода
Светодиодная лампочка 12 В

Во всех описаниях похожей проблемы пишут про снятие колеса. Я решил идти «от необходимого» — снимать только то, что совсем мешает, так как набор инструмента весьма ограничен. Да и на льду домкратить машину как-то стремновато.

Вышел на улицу, глянул на село… достал из багажника кусок ветоши, постелил возле Доджа и начал вакханалию. Вывернул колесо в крайнее правое. Очень повезло, что ключ был 6/7. Это была просто фантастическая удача, иначе все бы закончилось не успев начаться. Этим ключом подкрылок откручивается от переднего бампера (6, если быть более точным). Пистоны без приключений, хотя 1 все же обломился. Чтобы добраться до блока реле, потребовалось вынуть 1 пистон перед пружиной, выкрутить два шурупа по краю переднего бампера и вынуть 2 пистона внизу передней части подкрылка. И вуаля, я вижу блок реле!

Скинул крышку и стал по очереди выдергивать реле. Смотрю, первое нормальное, второе нормальное, третье нормальное… Ни одного следа окисления, все замечательно. Достаю четвертое, а такое чувство, будто его ножка тупо растворилась в зеленую кашу. Здорово, можно просто поменять реле, но кусок ножки же остался внутри! Нужно снимать блок реле.

Когда залазишь первый раз, не очень понятно, как он держится. Если заглянуть снизу (под бампер) то он держится защелками на двух стальных «усах». Тут мне пригодились 2 пилки SDS. Я T-образные концы немного подточил об бордюр и стал на ощупь пытаться воткнуть из между защелками и металлическими усами. На самом деле это не так уж и сложно, пальцем хорошо прощупывается где металл, где пластиковая защелка, а где скоба защелки. Немного терпения и блок реле успешно сдвигается вверх.

В блоке реле нижняя часть корпуса держится на четыре защелках. 2 открытые, со стороны, которая ближе к кузову они колодцами. Подковыриваем тонкой отверточкой защелки, и снимает нижнюю крышку. Чтобы получить доступ к самим контактам, нужно отщелкнуть четыре защелки уже на белой вставке. Самое интересное, что под узкой щелью ножек реле находится обычный сокет под широкую ножку.

Сокет, в котором была ножка, тоже превратился в зеленое месиво. Но все же швейной иглой я отщелкнул фиксатор сокета, и попытался вытолкнуть его. Но там осталась зеленая труха, фиксатор не мешал.

Самое интересное — реле.
Им я занялся до того как залез под машину. Оригинал реле MADE IN CANADA, стоит космических денег, причем привезти его из CANADA стоит в несколько раз дороже чем произвести. Оригинал я нашел только в России, и стоит он… 40 у.е. То же самое, но для Mitsubishi стоит уже 11 у.е. Позвонил официальному дилеру Mitsubishi. Таких нету и никогда не возили и вообще отстаньте.

Ладно если бы реле было 4-контактное. Это фигня, но оно же пятиконтактное? Где-то в комментариях к подобной проблеме проскочило, что канают и 4-х контактные. Т.е. Американцы поставили самое дорогое реле из такого типа, чтобы один контакт тупо висел в воздухе, а озабоченные владельцы покупали ТОЛЬКО оригинал?

По счастливой случайности у меня оказалось реле от KIA под номером 0K55267740. Это аналогичное реле, только без центрального контакта. Его цена через Exist 14 у.е. Exist предлагает еще и замену, некий Pomax за 3,5 бакса. Думаю, что последний будет работать не хуже оригинала.

Сокет для ножки реле можно взять где-угодно. Такие вкладывают в комплекты автоакустики, можно купить в любом магазине радиотоваров.

Зачищаем провода, скруичваем, зажимаем в сокет, вщелкиваем в колодку, защелкиваем белую пластину, нащелкиваем крышку, нащелкиваем верхнюю крышку, всю эту штуку запихиваем назад и нащелкиваем на кузов. Собираем обратно подкрылок и ГОТОВО!

Обрадовавшись, что все на месте, я сел за руль поворачиваю ключ и… слышу как щелкает реле и ничего больше. Пока мы катали Доджа на включенном зажигании, сел аккумулятор. Он и так был дохлый уже, получился повод. Пришлось одолжить машину и съездить за новым.

После установки нового аккумулятора, Кали завелся как молодой!

Источник

Блок реле приказал кататься на эвике

Конечно, о блоке реле PM/MK я знал уже задолго до появления у меня Dodge Caliber. Видел к чему может привести его выход из строя, но не смотря на дикое желание в него заглянуть, этот момент я откладывал «на потом», ибо конечно это случается с кем-то, но не со мной )
Однажды у жены произошло следующее: машина завелась, во время прогрева заглохла и больше не заводилась. Спасибо что не на ходу.
Я тут же подъехал на место, чтобы убедится в выше описанном, а затем отправился за инструментом.

Вернувшись я снял колесо и надеялся по-быстрому махнуть реле местами и поехать домой,

но когда я потянул главное реле в нем не оказалось одной ножки.
К сожалению, впервые снять блок в темноте на ощупь мне не удалось, поэтому пришлось ретироваться домой.

На следующий день я организовал эвакуатор

В гаражных условиях

я наконец добрался до блока

Оказалось, что дело не только в обломанной ножке реле,

а в том что блок реле чуть-чуть выгорел вместе с самим реле, причем довольно сильно.

ПЕрвым делом нужно было восстановить один сгнивший провод

и попробовать поставить другое реле.
Для этого поехал в магазин и купил готовый разъём с мамами.

Кое-как разобрав его вытащил одну маму и нарастил ею сгнивший провод, который позднее закрыл термоусадкой и изолентой.
Затем я собрал тестовый вариант с новым реле и пошел пробовать заводить.

Поворачиваю ключ иии …
И происходит ни-че-го.
В голове тут же побежали картинки из прочитанных форумов и статей, где один из возможных вариантов развития событий — это повреждение конденсаторов блока предохранителей…
Это конечно жесть, и от безысходности я решаю подключить сканер в надежде увидеть какие-нибудь подсказки, но обнаруживаю что сканер не работает.
Тут я вообще впал в ступор мысленно стал уже планировать поиск ECU…
Но тут я вспоминаю про предохранители.
Конечно, я первым делом проверил их все ранее, но лишний раз проверить не помешает. А тут нахожу в таблице предохранитель OBD, судорожно его вытаскиваю из блока, иии…

Вот он подлец.
Похоже, что он пожертвовал собой и спас блок предохранителей?
Поставил новый предохранитель, поворачиваю ключ…
Ура!
НА радостях собираю всё обратно, не забыв, конечно, перенести блок реле под капот.

Вот такая вот история.

з.ы. Спасибо Евгению Dumtsev за оказание первой психологической помощи )))
98.3747 — как реле вентиляторов
98.3747.9 — как главное реле
952252D000 — как главное реле
AX38601 разъем штыревой серии 6.3 с фиксацией с проводом
AX38401 электроразъем папа 6,3мм с проводом
AX38301 контакт гнездовой серия 6.3 с пров.

Источник

Блок реле Додж Калибр и Джип Компас

Блок реле Додж Калибр и Джип Компас давно стал притчей во языцех как среди владельцев автомобилей, так и среди сотрудников автосервиса. За долгие годы ремонта мы его выучили как облупленного и расскажем что это за узел, как работает и на что влияет.

За что отвечают реле

В соцсетях и на форумах люди по незнанию на любой чих советуют проверять блок реле, хотя на него возложены чёткие функции и ничего больше. Блок реле Додж Калибр состоит из четырёх реле.

Три реле отвечают за работу вентиляторов охлаждения на разных режимах, в народе это называют первой и второй скоростью. По схемам это Low/High, Medium/High и Series/Parallel.
Последнее реле обеспечивает связь блока предохранителей TIPM и блока управления двигателем PCM при повороте ключа зажигания. Это основное реле, обозначенное в документации как Main Relay.

Исключение составляет только версия SRT4, у которой появляется пятое реле Relay Turbo Coolant Pump, отвечающее за охлаждение турбины.

Блок реле Джип Компас состоит из пяти реле. Четыре из них идентичны по функциям Додж Калибр, пятое отвечает за противотуманные фары. Всё, больше никаких функций у бензинового дорестайла на этом блоке нет. У рестайла в ряде комплектаций на реле висят стоп-сигналы, однако таких машин на нашем рынке крайне мало.

Почему умирают реле

Всё дело в расположении блока. Не ясно какому инженеру пришла светлая мысль разместить блок реле в арке переднего левого колеса под фарой. Место не самое чистое и сухое, вдобавок подкрылок не полностью повторяет форму лонжерона, в результате чего появляется хороший такой зазор, куда может пролезть рука.

А куда пролезет рука, туда и грязь будет залетать как к себе домой с каждым оборотом колеса.

Пластиковые крышки с защёлками недостаточно хорошо закрывают сам блок, так что в обозримом будущем там будет небольшое болотце. Вода медленно просачивается внутрь и ещё медленней испаряется, создавая благоприятную среду для коррозии.

Аккуратно вынимаем реле. Если вам повезёт, они все выйдут без проблем, однако чаще всего какое-то закиснет и покинет своё ложе по частям, оставив один из контактов намертво закисшим в пин. Зелень на ногах реле это однозначная замена, чистить, смазывать и ставить обратно нельзя, разве что вы где-то в глуши, нужно добраться до цивилизации и других вариантов просто нет.

Дело в том, что коррозия съедает поверхностный защитный слой контактов, после чего разрушает их настолько, что они теряют проводимость. Хуже всего, что при этом сгнивают ещё и пины-мамы внутри самого блока.

В крайнем случае коррозия пина настолько сильная, что она разрушает пластиковый фиксатор, удерживающий пин внутри блока. И вот тут нужно проявить чудеса изворотливости или подключить смекалку.

Если вам повезло и пострадало только одно гнездо, то у вас есть запасные пустующие ячейки. Всего их шесть, так что у Калибра в запасе две, а у Компаса одна. Достаточно переставить туда целые пины, обжать новые вместо сгнивших и дело в шляпе.

Как проявляются поломки

Поломки можно разделить на два вида: не работают вентиляторы и автомобиль не заводится. В последнем случае всё происходит как обычно. Вы вставляете ключ, поворачиваете, но от стартера ни звука. Девяносто девять из ста, что это не стартер, а умершее реле, из-за чего блок управления двигателем элементарно не проснулся по команде блока предохранителей.

Обнаружить «отпавшие» вентиляторы можно либо по загоревшемуся Check Engine, либо по шкале температуры двигателя на приборной панели. Причём не обязательно оба эти симптома сопровождают друг друга.

Дело в том, где именно отгнили провода, до реле или после. До реле система мониторинга прекрасно отслеживает и фиксирует соответствующий код ошибки, после чего и загорается «чек» на приборке. Если после, остаётся надеяться, что вы вовремя заметите перегрев или услышите, что вентиляторы работают только на второй скорости.

У вентиляторов есть чётко обозначенные условия для срабатывания для каждой скорости. Давайте рассмотрим три случая.

1. Кондиционер выключен, скорость ниже 71 км/ч.

Первая скорость Вторая скорость
Включение 96,6 °C 103 °C
Выключение 92,7 °C 98,8 °C
2. Кондиционер выключен, скорость выше 71 км/ч. Действует до снижения скорости до 58 км/ч.

Первая скорость Вторая скорость
Включение нет 103 °C
Выключение нет 98,8 °C
3. Кондиционер включен, скорость не имеет значения.

Первая скорость Вторая скорость
Включение нет 82,2 °C
Выключение нет 80 °C

Таким образом, если вы едете на скорости 50 километров в час, кондиционер выключен, а машина воет, значит самое время заглянуть под капот. Только не забудьте, что в режимах обдува «стекло» и «стекло-ноги» компрессор включается принудительно даже если на блоке климата не горит соответствующий диод. Это особенность автомобилей Крайслера, поэтому полностью выключайте обдув перед диагностикой.

Вариантов ремонта предостаточно. Самый адекватный из них это собрать всё как было, воспользовавшись оригинальными пинами. Новые стоят каких-то невменяемых денег, да и ждать их долго, поэтому вполне сгодится купить на разборке БУ блок и переставить оттуда. Весьма актуально для сервисов, так как хватит на большое количество машин.

Если такой возможности нет, можно смело брать подходящие по размеру универсальные пины. У них есть один нюанс – скорей всего не защёлкнутся в посадочном отверстии, поэтому при установке реле нужно будет с обратной стороны придерживать пин тонкой шлицевой отвёрткой.

Выбор реле вещь достаточно ответственная. Лучше всего не экспериментировать и взять оригинал 68053218AA. Такое точно влезет в пины без подгибаний, рассчитано на хорошую нагрузку в 40 Ампер

При этом у оригинального реле пять ног, три стандартного размера, две боковые тоньше остальных. Можно назвать это спецификой, на которую стоит обращать внимание, так как это резко сужает круг подходящих по параметрам аналогов.

Если вы очень далеко и взять оригинал нет возможности, обратите внимание на реле 952302P030 от Hyundai. Оно рассчитано на нагрузку в 35А, боковые ноги тонкие, вот только оно четырёхконтактное, поэтому заменить им можно будет далеко не все позиции. Выход есть: ставите целое пятиконтактное вместо погибшего, а на его место реле Hyundai.

Чтобы блок реле Додж Калибр прослужил дольше, можно убрать его под капот. Там тепло, сухо и чисто, вот только есть одно «но». Места для блока найдётся, однако когда вы захотите в дороге поменять лампочку на левой фаре, у вас это не выйдет – рука не залезет. Только демонтаж бампера и никак иначе. У Компаса такой проблемы нет из-за другой формы крыла.

Если вы решили оставить блок на месте, не лишним будет вытащить белую пластиковую пластину. Она одновременно служит и направляющей для установки реле, и фиксатором пинов. В то же время именно на ней скапливается основной объём грязи и влаги. Убрав это препятствие, блок станет высыхать в разы быстрей.

Не забывайте только раз в год заглядывать в блок, проверять состояния элементов и очищать. Это куда дешевле, чем в один прекрасный момент не завестись и отправиться не по своим делам, а в сервис на эвакуаторе.

Характеристики оригинального реле
Оригинальные реле 68053218AA, 68110952AA, 68207358AA и 68237960AA числятся заменителями по каталогу Omron, который их производит. Все они относятся к серии G8HE-1C7T-R, что хорошо видно по маркировке на корпусе.

Достаточно посмотреть в техническую спецификацию, чтобы увидеть – реле нормально замкнутое (NC). На заведённом автомобиле (под нагрузкой) реле переходит в разомкнутое состояние (NO).

Смотрим в таблицу и видим, что нормально замкнутое реле рассчитано на длительную нагрузку в 20А, разомкнутое – 35А. При этом в пике они способны переваривать 40А и 120А соответственно.

Таким образом при подборе заменителей нужно ориентироваться как минимум на три показателя: напряжение покоя (замкнутое), рабочее напряжение (разомкнутое) и сопротивление. Получаем 20А, 35А и 85 Ом. Отечественные варианты отпадают сразу, ибо у них 10А и 20А соответственно, а в ряде случаев и сопротивление в районе 60 Ом.

Чего не стоит делать

1. Не надо покупать реле от Калины, его максимальная нагрузка всего 20А, что может привести к сбоям в работе электроники. Причём ошибки будут плавающими и тяжело диагностируемыми. На одной машине мы так полгода ловили виновника, реле глючило без симптомов, машина отказывалась заводиться на горячую. Вылечили установкой оригинального.

2. Если покупаете реле с широкими боковыми контактами, не надо их подпиливать. Этим вы разрушаете антикоррозионный слой, в результате чего ваше «новое» реле сгнивает в разы быстрей.

3. Укутывать блок реле полиэтиленом – плохая идея. Этим можно только сильно ухудшить ситуацию, так как вы принудительно создаёте парниковый эффект. Дело не в самом воздействии влаги, а во времени воздействия. Именно поэтому мы и убираем белый пластик, устраняя застои.

4. Избегайте ремонта отечественными реле, которые чаще всего используют при установке сигнализаций. Традиционные такие кубики, знакомые по нашему автопрому. Они не предназначены для работы на улице, а колодки для них вообще похабщина: слабые контакты, болтающиеся в посадочных местах, и никакие провода. Если ваш блок капитально пострадал от коррозии или ДТП, лучше найти на разборке оригинальный, чем городить непонятную кухню. Оригинальные блоки взаимозаменяемы, можно ставить как с квадратными, так и с прямоугольными реле, у них даже цвет проводов идентичный.

5. Распределительные коробки, клеммники, бытовые провода и прочую самодеятельную красоту оставьте в стороне. Машина не любит шуток, может нечаянно и полыхнуть при бестолковом подходе.

Как видите, блок реле Додж Калибр и Джип Компас весьма ограничен в своих функциях, поэтому теребить его по каждому чиху не стоит. Самое главное в нём это периодическая проверка. Намного лучше упредить, чем потом ремонтировать в самый неожиданный момент.

Бета-Авто, Санкт-Петербург, ул. Лужская, д. 3.
Для записи к нам пишите в личку на Драйве, звоните на 8-800-775-48-06, +7 (812) 244-69-28 или пишите на Whatsapp или Viber на номер +7 (981) 180-95-66, как Вам удобней!

Источник

Развенчиваем мифы про блок реле Додж Калибр / Джип Компас

Блок реле Додж Калибр то, блок реле сё, пятое-десятое и вообще если не знаешь почему машина не работает, сразу смотри на реле! Примерно такие советы слышат люди на профильном форуме от профанов, которые лезут в каждую щель и приплетают злосчастный блок к любой неисправности. И вроде пишешь об этом не раз, и даже не два, раскладываешь всё по полкам, объясняешь максимально простым языком, но со стороны это выглядит, наверное, так.

Всё очень-очень просто. Есть четыре рабочих сокета под реле, можете называть их слотами, разъёмами, посадочными местами, пинами и прочими словесами. Остальные просто запасные отверстия на случай, если корпус блока пострадает в ДТП – перепиновал и езжай дальше. Три реле Додж Калибр отвечают ТОЛЬКО за вентиляторы: первая-вторая скорость, синхронная работа и переключение между ними. Ничего больше.

Последнее реле отвечает за связь между блоком предохранителей Додж Калибр (TIPM, Totally Integrated Power Module) и блоком управления двигателем (PCM, Power Control Module). Когда сгнивает контакт или само реле, сколько ни крути ключом в зажигании, стартер не ответит взаимностью. А всё почему? Потому что двигатель не видит усилий салонной электроники, за которую отвечает TIPM. Только и всего, своего рода рубильник на запуск. Да, мы немного упрощаем, но суть от этого не меняется.

Очень здорово, когда владельцы общаются между собой на форумах и делятся опытом как устранить неисправности самостоятельно, однако стоит критически относиться к советам самопальных специалистов – многие видели только один автомобиль, то есть по сути не дальше своего носа. Есть желание поковырять автомобиль? Качайте оригинальную инструкцию по ремонту на пять тысяч страниц и гуляйте на всю катушку, потому что переделывать за советчиками выходит втридорога.

Источник

Предохранители Dodge Caliber

Рассмотрены автомобили 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.

Блок предохранителей в моторном отсеке додж калибр.

Расположен с правой стороны под капотом.

Схема расположения предохранителей в блоке Dodge Caliber.

для увеличения нажмите на изображении

Сила тока/цвет предохранителя

Питание блока управления системой полного привода колес

Питание центрального верхнего стоп-сигнала

Питание цепи замка зажигания

предохранитель ICO цепи зажигания/электропривод зеркал/органы управления на рулевом колесе/модуль Handsfree

Предохранитель ICO цепи независимого питания 1

Предохранитель ICO цепи независимого питания 2

Электропривод регулировки сидений

DOOR LOCK POWER-FUSED B(+)

При положении ключа зажигания Run/Асе инвертор

при положении ключа зажигания RUN/ACC, задняя электрическая розетка

FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC)

Предохранитель IOO цепи зажигания панели приборов/Освещение салона

Реле вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя (от аккумуляторной батареи)

При положении ключа зажигания Run/Ace: прикуриватель/электропривод вентиляционного люка в крыше

FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC)

Предохранителей цепи питания блока управления Wcm

Предохранитель цепи реле подачи питания на силовые цепи

Питание усилителя аудиосистемы: 1 и 2

Предохранитель ICO цепи питания аудиосистемы

предохранитель ICO цепи питания блока управления охраной сигнализации/сирены

При положении ключа зажигания RUN: система отопления вентиляции и кондиционирования салона/датчик компаса

FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN)

Питание (цепь 3) реле автоматического отключения двигателя (ENGASD)

FUSED MAIN RELAY OUTPUT

Питание электропривода вентиляционного люка в крыше

FUSED REAR WINDOW DEFOGGER CONTROL OUTPUT

Питание (цепь 2) реле автоматического отключения двигателя (ENGASD)

FUSED MAIN RELAY OUTPUT

При положении ключа зажигания RUN: только питание датчика пристегнутого ремня безопасности

FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN)

При положении ключа зажигания RUN: питание датчика пристегнутого ремня безопасности/модуля распознавания пассажира на передаем сиденье

Источник