намокло сцепление что делать
Намокло сцепление что делать
Даже если бы с кожухом заехал всё равно бы намочил Просушить однако надо
А у меня лапковое с доп пружинами похрену мокрое или сухое работает нормально:razz::razz: На пластинчатые корзины в уазбуке много жалоб давно заметил
это ты опрометчиво поступил я тоже с таким сталкивался потерял кожух гдето и встал в речке с пропавшим сцеплением да и вообще такие поездки прощай выжымной
Блин ну ё моё почему на моём аваторе аппарат 1949 года выпуска без кожуха маховика никогда не имеет проблем со сцеплением.
Блин ну ё моё почему на моём аваторе аппарат 1949 года выпуска без кожуха маховика никогда не имеет проблем со сцеплением.
МУДРЫЕ СЛОВА НАКОНЕЦ ТО Я УЖЕ УСТАЛ ОБЪЯСНЯТЬ ЧТО ПЛАСТИНЧАТАЯ КОРЗИНА-ГОВНО ДЕРЖИ РУКУ ДРУГ И ПЕРЕДАЙ ДРУГИМ
МУДРЫЕ СЛОВА НАКОНЕЦ ТО Я УЖЕ УСТАЛ ОБЪЯСНЯТЬ ЧТО ПЛАСТИНЧАТАЯ КОРЗИНА-ГОВНО ДЕРЖИ РУКУ ДРУГ И ПЕРЕДАЙ ДРУГИМ
а по теме да.сцепление может намокать..но только дело не столько в корзине..сколько в материале накладок ведомого диска. а если именно не прижимает. вероятно травы набрал в корзину. если так.то только снимать и выковыривать.
Месяц назад поставил сцепление LUK и Тюменский усиленный диск,заехал в болото по пояс (бес кожуха моховика) и пропало сцепление.Посмотрел все нармально диск целый,но крутиться не прижимает.Помогите кто может.:confused:
Месяц назад заехал? Надеюсь уже выбрался. 🙂
присоединюсь к Деннису. Если диафрагму специально не убивать и не жечь, она живёт долго и успешно.
Что делать, если замерзло сцепление? Список действий
Скачать PDF
Иногда зимой водителей может интересовать, что делать, если замерзло сцепление. При всей бредовости данной ситуации, это нередкое явление. Причем происходит это очень неожиданно, часто сцепление может просто отказать в дороге, и обнаруживается это только при необходимости выжать этот агрегат. Такая ситуация достаточно опасна. Ведь для многих действий необходимо использовать сцепление. Также вы можете обнаружить проблему при запуске двигателя утром. Такая ситуация может разрешиться после прогрева мотора, но в любом случае, придется применять меры для устранения причины. Следует понимать, что замерзает только сцепление с гидравлическим приводом.
Содержание
Причины
Что делать, если замерзло сцепление? Как правило, проблема кроется в особенностях тормозной жидкости, а также это следствие неправильного ухода за автомобилем. Замерзание происходит по причине попадания в жидкость воды. Именно вода замерзает в трубках привода сцепления. Она может образовывать ледяные пробки, а также иногда там получается ледяная кашка. В любом случае работоспособность сцепления нарушается.
Тормозная жидкость гигроскопична. Даже в плотно закрытой системе она может впитывать в себя влагу, которая находится окружающем воздухе. Попав в жидкость, вода начинает оказывать отрицательное воздействие на элементы сцепления, ускоряя их коррозию. Также тормозуха может начать замерзать даже при небольшом морозе. Вот такое неприятное воздействие оказывает попавшая в систему сцепления вода.
Производители в обязательном порядке рекомендуют производить замену этой жидкости. В зависимости от автопроизводителя, замена может производиться раз в 2-3 года. Как правило, причиной для проблем с замерзшей системой сцепления является несвоевременная замена жидкости.
Зачастую водители просто забывают о том, что ее необходимо менять, и получают такой вполне закономерный сюрприз. Обратите внимание, что подобное явление может быть следствием небрежной эксплуатации, например, когда при добавлении свежей порции жидкости, вместе с ней в систему попадает и вода. Нужно всегда очень аккуратно производить все работы с открытой крышкой бачка сцепления. Также склонна к замерзанию и контрафактная жидкость. Поэтому, для замены и долива всегда приобретайте ее только в проверенных магазинах, это позволит минимизировать риск подобной проблемы.
Технические характеристики жидкостей
Чтобы избежать проблем с замерзанием тормозухи, ее следует правильно подбирать. Наиболее оптимальным вариантом будет использование марок жидкости, которые рекомендованы производителем. Это позволит избежать проблем при эксплуатации. Но, на практике возникают разные ситуации, и применить рекомендованную жидкость не получится, хотя бы по причине ее отсутствия в ближайших магазинах. Чтобы подобрать аналог, следует внимательно изучить все разновидности этого продукта, и подобрать подходящий для замены вариант.
Это наиболее распространенные типы. Существует в продаже еще и вариант DOT-4,5, но на практике он не слишком отличается от жидкости с маркировкой 4. При этом, вариант с маркировкой DOT-4,5 является полностью российским, в классической американской маркировке такого варианта не предусмотрено. Обязательно обращайте свое внимание на необходимость использования только одного типа жидкости. Иногда автолюбители задаются вопросом, есть ли тормозная жидкость марки DOT-2. На самом деле такой жидкости нет. Но, теоретически под такое определение могут попадать жидкости, которые были созданы в 50-60 годах, и сейчас практически не встречаются.
Часто водители интересуются, можно ли смешивать разные варианты тормозной жидкости. В принципе, если делать все аккуратно, и знать, что с чем совместимо, то смешивать вполне допустимо. Для начала следует разобраться с составом, именно основа влияет в первую очередь на возможность смешивания разных жидкостей. Марки DOT-3, DOT-4, а также DOT-5,1 делаются на основе гликоля, поэтому их можно свободно смешивать между собой. А вот DOT-5 сделана на основе силикона, поэтому она не совместима с другими жидкостями.
Боремся с замершей пробкой
Первое, что следует сделать – устранить замерзшую пробку. Сложность ситуации заключается в невозможности просто разогреть систему. Поэтому, остается всего 2 варианта. Первый, и обычно наиболее бесперспективный, это подождать до весны. Как правило, автолюбителей такой вариант не устраивает. Поэтому, придется буксировать автомобиль в теплый бокс или гараж, только так можно устранить замерзание.
Но, тут имеется одна сложность, в большие морозы сцепление может замерзать даже во время движения по трассе, для этого достаточно просто проехать 100-200 километров, не трогая сцепление. Если такая ситуация возникла, то имеется способ все-таки доехать до дому или сервиса, не прибегая к услугам эвакуатора. Если вы хотите просто сбросить скорость, то выжимайте газ, и просто понижайте передачу. Это самый простой вариант. Сложнее будет справиться в случае, когда машина стоит, включена нейтральная передача. Но, и тут автомобиль сможет передвигаться самостоятельно. Включите первую передачу, сделать это можно и не трогая педаль сцепления. После этого, можно включить зажигание и завести машину, она потихоньку поедет вперед. Это позволит доехать до места назначения, хотя для длительного путешествия способ не подходит. Первое время после начала движения машина будет слегка дергаться, но это вполне нормально, через полкилометра шестерни зайдут в полное зацепление, и авто поедет ровно.
Профилактика
Чтобы избежать проблем с замерзшим сцеплением, обязательно принимайте профилактические меры. Если вы приобрели машину с рук, то перед зимой обязательно замените тормозную жидкость, ведь неизвестно сколько ездил на ней предыдущий владелец. Также нужно периодически проверять состояние жидкости. Производитель рекомендует производить замену раз в 2 или 3 года, но за это время количество воды в тормозухе может стать слишком большим. Поэтому, лучше раз в полгода замерять количество воды с помощью специального ареометра. Количество воды не должно превышать 3,5%. Если окажется что ее больше, то следует поменять тормозную жидкость.
Заключение. Зима сложное время для автолюбителей. Тут могут приключаться самые разные проблемы, при этом, практически все они связаны с отрицательными температурами. Часто можно встретить такой вопрос, что делать, если замерзло сцепление. Ситуация эта практически патовая, на практике остается только отогреть машину в теплом помещении. Значительно проще избежать этой проблемы, для этого достаточно просто своевременно менять все технические жидкости, это убережет вас от замерзания сцепления.
Причины поломки сцепления и способы устранения
Если громко ревет двигатель, автомобиль разгоняется медленно, а в салоне отчетливо чуется запах жженого, то это явно указывает на то, что сгорел диск сцепления.
Итак, давайте рассмотрим причины, по которым могут гореть диски сцепления.
Диагностика неполадок в сцеплении
Если сцепление гидравлическое, то педаль сцепления может просто провалиться и не вернуться в исходное положение. Это указывает на то, что сломался один из цилиндров: рабочий или главный.
При попадании воздуха в гидросистему механизма управления сцеплением, необходимо провести прокачку сцепления.
Если привод сцепления механический, то в процессе участвуют тонкие стальные тросики. Они могут порваться, растянуться или соскочить. Естественно, автомобиль не поедет: педаль-то не работает.
Добраться до сцепления на авто с задним приводом очень просто: коробка в этом случае не снимается, её достаточно просто аккуратно отодвинуть. В том случае если привод передний, то коробку придется снять.
Снимаем диск сцепления и смотрим на его состояние. Как правило, пережженный диск стал тонким и синим: последствия перегрева. Такой диск следует заменить вместе с корзиной, которая подгорает в месте контакта с диском.
Если с диском всё в порядке, то смотрим на подшипник. Покачайте его рукой: если он болтается (есть люфт), то такой подшипник следует заменить.
И последнее. Когда мастер в сервисе будет устанавливать сцепление на место, настоятельно рекомендуем проследить за тем, чтобы он отцентрировал диск! Этот процесс производится с помощью специальной оправки. Если же этого не сделать, то, при сборке коробки первичный вал не встанет на свое место. А с усилием вставлять вал не советуем: может сломаться, а это уже грозит ремонтом коробки передач.
А самое главное: после того как мастер снимет все «убитые» детали, попросите его отдать их вам. Так вы будете иметь хоть какую-то гарантию того, что проблемные детали реально заменены новыми и из вашего железа не будут установлены «новые» запчасти на автомобиль следующего клиента.
Страшилка для новичков или как не сжечь сцепление
Первые страхи и неприятные впечатления от вождения связаны именно со сцеплением, которое либо передерживают, либо бросают раньше времени. Доходит даже до того, что автолюбители соглашаются ездить только на машинах, оборудованных коробкой-автоматом, просто не желая больше портить себе нервы, хотя научиться правильно обращаться со сцеплением вполне реально.
Что означает «Сжечь сцепление» и как это происходит
Педаль сцепления используется не только для трогания с места, но и для переключения передач на машинах с механической коробкой. Именно поэтому ее нужно выжимать до упора, а потом очень плавно отпускать, параллельно нажимая на газ и ловя тот самый волшебный момент взаимосвязи, который позволяет автомобилю стартовать с мертвой точки или продолжать свое движение на повышенной или пониженной передаче.
Это значит, что не допускается одновременная эксплуатация педалей акселератора и сцепления или переключение передач без использования последней, иначе так недолго и коробку угробить. Особое внимание на первых порах следует обратить и на использование самого сцепления, пока этот навык не будет отработан до автоматизма.
Так, правильное трогание с места подразумевает плавное выключение сцепления с одновременным включением педали газа. И если упустить этот момент, то машина попросту заглохнет. Но это еще полбеды, ведь гораздо хуже будут обстоять дела в том случае, если эту самую педаль передержать.
Обычно такие казусы происходят с новичками, когда им приходится трогаться в гору на сложных участках пути. Объясняется это тем, что с выжатым сцеплением, но без газа автомобиль с МКПП имеет свойство катиться назад или вперед (зависит от уклона). И именно для того, чтобы исключить этот момент, не заглохнув в самом неподходящем месте, новички не отпускают эту педаль вовремя, провоцируя характерные звуки, а иногда и задымление.
Да что там говорить, некоторые умудряются на фоне своей чрезмерной эмоциональности сжечь сцепление уже на первых практических выездах на улицы с интенсивным движением. А чтобы не допустить такого развития ситуации, настоятельно рекомендуется оттачивать навык на специальных площадках, пробуя заезды на эстакаду передним и задним ходом, отрабатывая многие другие полезные навыки обращения со сцеплением.
Итак, как же научиться обращаться с этой непослушной педалью, чтобы и без того стрессовое на первых порах вождение перестало вызывать самые неприятные эмоции? На самом деле эта наука не такая сложная, как можно подумать изначально, но прежде всего необходимо научиться совладать с собой, ведь только тогда можно будет прочувствовать педаль и освоить виртуозное управление ею даже в самых сложных ситуациях.
И прежде всего, стоит поупражняться отпускать сцепление… без добавления газа! Да-да, возможно, кто-то удивится, но в современных автомобилях по умолчанию задана 1 тыс. холостых оборотов, которых хватит для максимально плавного трогания с места даже без педали акселератора.
Главное, не спешить, отпуская выжатое до упора сцепление, что называется, по миллиметру до того самого момента, когда автомобиль начнет потихоньку катиться.
И, конечно же, не стоит бросать педаль и в этот момент, продолжая придерживать ее в верхнем крайнем положении до тех пор, пока не пойдет в ход газ.
Дальше можно отрабатывать комбинацию сцепление-газ, чтобы понять, на каком именно этапе начинает работать эта связка. Проще говоря, сцепление нужно прочувствовать, не забывая о том, что на каждом автомобиле оно свое. Где-то слишком тугое, где-то, напротив, плавное. Кроме того, следует учитывать такой важный параметр, как шаг сцепления, не забывая о том, что в одном автомобиле педаль может начинать «цеплять» еще в нижнем своем положении, а в другом только на самом верху.
Ну и самое главное, что нужно запомнить начинающему автомобилисту – обращение со сцеплением является обычным навыком, освоить который сможет любой человек. Гораздо сложнее ориентироваться на местности с интенсивным движением, хотя и эта способность рано или поздно вырабатывается с опытом абсолютно у каждого водителя.
Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать
Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?
Как работает сцепление?
В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.
В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной
При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.
Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки
При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?
Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?
Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.
Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.
Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра
Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.
Из-за чего возникают неисправности сцепления?
Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.
Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.
Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.
Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ
Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.
Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины.
Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.
Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.
Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.
В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.
Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?
Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.
В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.
Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!
А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач.
Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.
Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.
Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.
Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска.
При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.
Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.
Как избежать проблем со сцеплением?
Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.