что заливать в гидроусилитель руля рено логан
Замена жидкости ГУР
Пробег близится к 130 тысячам, и за все время решил первый раз заменить масло в ГУРе, хотя вроде как нужно менять каждые 40 тысяч. Менял один, второй в принципе не сильно и нужен.
Купил две литрухи масла Эльф G3, из расчета все полностью слить и промыть систему, в итоге осталось грамм 300.
Делал все на заглушенной машине естественно. Сложного ничего нет, выесил на домкртах оба передних колеса, снял крышку с бачка, сначала снял шланг обратки, подождал пока вытечет вся жидкость с бачка, отсоединил второй шланг от бачка и поворачивая руль влево вправо до упора выгнал жидкость в заранее установленную тару.
Когда жидкость перестала вытекать шланг обратки опустил вниз, и пропустил через щель в защите двигателя, и снова крутил рулем от упора до упора. Слилось еще энное количество жидкости.
Снял бачок с крепления, достал из него сетчатый фильтр и промыл. Промывал жидкостью для очистки карбюратора, оставшейся после прочистки дросселя.
Вот такая кака слилась, на дне бачка присутствовал осадок, но чего либо страшного не заметил.
После того как промыл бачок, отверстие обратки заткнул скрученной тряпкой, шланг подвода поставил на свое место, сам бачок пока на место не ставил, поставил радом с катушкой зажигания он там хорошо встал.
Шланг обратки опять опустил в емкость для слива малса, и залив полный бачок нового масла начал крутить рулем от упора до упора, тем самым вытесняя жидкость оставшуюся в насосе и рулевой рейке. Доливая жидкость по мере убывания из бачка, крутил до тех пор пока из обратки не пошла новая чистая жидкость.
После вытащив затычку из бачка, установил шланг обратки, и сам бачок на место. Установливая фильтр пришлось повозится пока искал нужное положение, еще пару раз крутанул рулем и довел уровень масла до риски MAX. Запустил двигатель, и еще пару раз покрутил от упора до упора. Масло после этого немного убыло буквально миллиметров 5, доливать не стал.
В итоге сильного уж облегчения вращения не заметил, но затягивать со сменой больше не стоит. Коли масло чище, то и наосу легче работать.
Замена жидкости ГУР
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ)
После замены масла в кпп с весьма заметными результатами, посетила мысль о замене жижи в гидраче. Начитавшись понял, что меняется она либо при изменении цвета, либо раз в 5 лет тк ее срок годности как раз 5 лет.
В моем случае оба критерия проявлены)
Итак в кратце и с картинками
Имеем вот такой автомобиль)
И вот такой бачок гидрача
Отрезаем верх 5 литровой бутылки от синей незамерзающей гадости и пропихиваем ее под бачок и патрубок радиатора, она как раз туда хорошо проходит)
Бачок движением вверх снимается с креплений без труда
Далее скидываем шланги по одному, я сперва скинул тот что потолще. Кстати шланги нехило прикипают, но есть один секрет что бы их снять: тонкой плоской отверткой поддеваем край и пропихиваем отвертку на 1/2 длинны посадки щланга так чтобы немного масла вышло и проворачиваем шланг, тогда он без проблем соскочит. С хамутами проблем нет они пасатижами сжимаются без проблем) Сливаем жижу с бачка, шланг подгибаем под патрубок так чтобы жижа из него текла не на движок а в банку
Далее снял тонкий и направил оба в банку
Далее НЕ ЗАВОДЯ! машину делаем 3-4 полных хода (от упора до упора) рейки, короче пока не перестанет литься жижа из шлангов)
Вот такая у меня непонятная субстанция была в системе.
Далее берем бачок и, если у вас нет гаража как у меня, идем домой и промываем бачок, сетчатый фильтр и крышку, теплой водой с фейри и сушим насухо феном
Ставим бачок на место и подключаем шланги
Так кстати выглядит свежая ATFка
Заливаем до максимума жижи в бачок и повторяем вращение рулем, НЕ ЗАВОДЯ МАШИНУ, как и при сливе до тех пор пока не перестанут булькать пузыри воздуха в бачке.
Доливаем жижи до макимума снова и заводим машину, крутим рулем снова от упора до упора раза 3-4.
Снова доливаем жижи до уровня между макс и мин. закручиваем пробку.
У меня залилось где-то 900мл. в общей сложности.
Замена жидкости ГУР
С момента предыдущей замены жидкости прошло 5 лет (см. тут). Я сторонник менять то что «залито на весь срок» хотя бы иногда.
В нашу машину Рено рекомендует Elf Renaultmatic D2, который соответствует Dexron II. Такого не попалось, купил из того что было в наличии — 2 литра Mobil ATF 220.
В прошлый раз заливал не особо разбираясь Elf Elfmatic G3, но теперь почитав понял что это был Dexron III. Решил всё-таки заливать по регламенту Dexron II.
Процедура несложная и на драйве многократно описанная. Повторю очень кратко:
1. Вывешиваем на домкрате оба передних колеса.
2. Откачиваем шприцем или сливаем из бачка ГУР старую жидкость.
3. Снимаем хомут со шланга обратки и сдёргиваем шланг с бачка ГУР. Шланг обратки это тот который ближе к радиатору. Под бачок при этом хорошо бы подложить тряпку, т.к. из шланга и бачка обязательно что-то прольётся на вентилятор и патрубки ниже.
4. Снимаем второй шланг и промываем бачок внутри. Ставим шланг на место.
У меня было чисто, поэтому я этот шаг опустил. Но в прошлый раз делал, т.к. на дне были какие-то комочки и грязь.
5. Снятый шланг обратки вставляем в пустую бутылку.
6. Штуцер обратки в бачке ГУР глушим чем придётся. У меня это была палочка обмотанная целлофаном.
7. Заливаем в бачок свежую жидкость.
8. НЕ заводя двигатель крутим рулём от упора до упора. При этом новая жидкость из бачка уходит в рейку, а старая из обратки вытекает в бутылку. В бачок постоянно подливаем свежую жидкость, уходит довольно быстро.
Повторяем пока из обратки не потечёт чистая. У меня и в тот раз и в этот ушло около 1,5 литров.
9. Собираем в обратном порядке. Попутно промываем пороллон в крышке бачка. Как я понимаю, он работает фильтром от пыли.
10. Доливаем до уровня.
11. Заводим, крутим рулём, наблюдаем, при необходимости добавляем ещё.
По итогам могу сказать, что в этот раз жидкость слилась намного чище, чем 5 лет назад. Полупрозрачная и красный цвет различался.
Ещё старая жидкость заметно жиже. Знаю что некоторые льют dexron III, и даже жидкости psf как раз потому что они более жидкие, особенно в мороз. А значит меньше нагружают насос при холодных пусках. Я зимой не езжу, поэтому для меня не актуально.
Замена жидкости ГУР своими руками.
Всем привет! Белгородцев поздравляю еще и со снегом, который сегодня срывался в течении дня вместе с дождем…) Надеюсь, все уже подготовили свои Логаны к экстремальным дорожным условиям…
Этой записью заканчиваю в уходящем году работу по замене всех технических жидкостей в своем авто… Этим летом заменил масло в КПП, после обновления передней тормозной системы произвел замену тормозной жидкости, на 8000 пробега заменил масло ДВС, а совсем недавно вместе с заменой ремня ГРМ и помпы произвел замену и охлаждающей жидкости.
Оставалась незамененной только одна жидкость — масло ГУР, которое согласно рекомендациям Автофрамоса, так же как и масло в КПП, заливается на весь срок службы авто…) На Драйве узнал, что парни меняют жидкость ГУР после 4-5 лет эксплуатации, но решил задать вопрос моему знакомому московскому профи из «Овода» Алексею, который порекомендовал после 6 лет все же производить замену. «Овод» — это официальный представитель Рено в России, в данном центре обслуживался мой автомобиль до 2012 года и Алексей знает информацию о всех пройденных ТО с самого начала эксплуатации моего Логана.
Замену производили своими руками в сервисе у моего старого друга-одноклассника Эдика, неоднократно уже помогавшего мне… Предварительно заехал в «Автосеть-31» на Корочанской и приобрел 2 л жидкости ГУР ELFMATIC G3 по 235 руб. и пару хомутов (один про запас) по 17 руб. для замены старого хомута на бачке ГУР.
Инструмент вожу всегда в багажнике, для слива старой жидкости срезал полутора-литровую баклажку, ну и набросал себе в Worde небольшой мануал, взяв за основу опыт Красненького и помощь ddjek, за что им огромное спасибо!
Делать весь процесс необходимо только вдвоем. Многие пишут, что меняют жидкость ГУР при заведенном двигателе — так делать ни в коем случае нельзя, во избежание выхода из строя насоса…
Итак, вывешиваем передние колеса, выворачиваем руль в крайнее левое положение, снимаем и открываем бачок ГУР, вынимаем фильтр и начинаем потихоньку сливать старую жидкость…
Замена жидкости ГУРа
Настало время заменить жидкость в ГУРе, так как она стала равномерно чёрной, да и руль стал как-то тяжелее крутиться.
День первый
С трудом расшатав прилипшие хомуты была снята первая, дальняя от замка трубка. Но вторая, «обратка» не хотела сниматься. Помучившись минут 30, покоцав всю трубку я понял что так ни чего не добьюсь.
Уйдя домой был взят с кухни «Фейри» и устроил «пенную вечеринку» сеточке что находится не посредственно в бачке.
После чего была разобрана крышка бачка и тоже полностью отмыта от масла, грязи и пыли.
Не забываем про «поролончик» что находится прямо в крышке и который играет роль воздушного фильтра.
День второй
Моим штурманом был закуплен WD40, пиво и рыба. По её профессиональным утверждениям это должно было облегчить снятие трубки и последующей сборки всей системы.
Слив остатки старой жидкости и вымочив сопротивляющийся шланг в WD40, мне удалось снять бачок, для того что бы промыть его от осадков.
После просушки одеваем бачок обратно и одеваем один шланг обратно, а отверстие «обратки» заматываем целлофаном и изолентой, для герметизации.
Залив новую жидкость до уровня «MAX», крутим рулём в разные стороны до упора.
А в этот момент, штурман доливает уходящую жидкость. Продолжать эту процедуру пока из «обратки» не пойдёт новая, красная жидкость.
После чего ставим обратно шланг и оба хомута.
И на вопрос штурмана: «А ты фильтр взял. «, начинаем матерится. Собираем и убираем всё, попутно допивая пиво.
День третий
Вставляем фильтр в бачок до упора и крутим его пока он полностью не залезет в бачок.
Собираем чистую крышку и закручиваем.
День четвёртый
Так как я полностью промывал систему, я потратил больше жидкости чем было в наличии. Уровень в бачке был ниже отметки «MIN», но на прогретом поднялся до минимального уровня. Проехав несколько магазинов, была найдена такая же жидкость и долита до уровня «MAX» на прогретом двигателе, на холодную, жидкость опустится до среднего уровня.
Так что, если кому-то из местных Реноводов нужно долить жидкость ГУРа, милости просим, я могу поделиться. 😉